Мне с детства знаком вид полноводной красавицы Камы, но я никогда не задумывалась, где она берет начало. До того момента, пока не получила очередное редакционное задание – побывать на истоке великой реки, а по возвращении рассказать о своих впечатлениях. И вот в один из октябрьских дней, заранее согласовав маршрут, мы с водителем отправились в дорогу.
Настроение в предвкушении увлекательного путешествия замечательное. Его не может испортить даже ненастная погода с порывистым ветром, дождем и мокрым снегом, враз облепившим все деревья. Ведь это за бортом, а в салоне тепло и сухо. Тихонько гудит мотор, и наша машина весело бежит вперед, отсчитывая километр за километром.
Чтобы провести время в пути с максимальной пользой, изучаю собранное на Каму «досье». Ее история насчитывает, страшно подумать, 350 миллионов лет. Сегодня Кама – пятая по протяженности река Европейского материка. По длине (1805 км) она уступает только Волге, Дунаю, Уралу и Днепру. По площади же своего бассейна (507 тыс. кв. км) занимает второе место в Европе.
Между тем мы продолжаем двигаться по федеральной трассе М7 «Волга», оставляем позади отвороты на Очер, Большую Соснову, стационарный пост ГИБДД и вскоре пересекаем границу с Удмуртией. Об этом свидетельствует монументальная надпись, рядом с которой оборудована автомобильная стоянка. Кстати, въезжая на территорию Удмуртской Республики, следует перевести стрелки часов на два часа назад. Еще несколько километров в юго-западном направлении, и вид за окном волшебным образом преображается. В палитре природы исчезают блеклые краски. На холст холмов и равнин сочными мазками ложатся изумруд озимых, багрянец и золото листвы, освещенной робкими лучами выглянувшего из-за туч солнца.
Зачарованная такой красотой, я не сразу замечаю, что мы подъезжаем к селу Дебесы. Вычитала в инете, что его название связано с историей христианизации удмуртов-язычников. От того, что они оказывали сопротивление царским властям, их прозвали бесами, а местность, где они скрывались, получила название Дебесы («где бесы»). Через этот населенный пункт проходит знаменитый Сибирский тракт, по которому когда-то шли, звеня кандалами, каторжане, двигались купеческие обозы. Полюбовавшись старинными домами, белокаменной церковью Святой Троицы, отправляемся дальше.
Следующая остановка – поселок Кез. Есть забавные присказки: «Кез – страна чудес», «Кто в Кезу не бывал, тот чудес не видал». У нас нет времени для детального изучения здешних достопримечательностей, но, отоварившись в фирменном магазинчике Кезского сырзавода, мы понимаем: его продукция является одним из местных чудес. В поселке обращают на себя внимание вывески на удмуртском языке (пока в меньшинстве) и современный стадион.
Большой плакат на выезде сообщает, что до конечного пункта нашего путешествия остается 45 километров. Вскоре появляется дорожный знак «Осторожно, дикие животные!» с нарисованным сохатым. Я внимательно смотрю по сторонам, но ни лось, ни другой зверь из леса так и не выходят. Асфальтированное полотно сменяется грунтовкой, впрочем, вполне приличного качества. Немного снижаем скорость и без особых проблем добираемся до Кулиги. Именно здесь, в старинном селе на Верхнекамской возвышенности, находится камский исток. По указке местных жителей едем по центральной улице до памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и сворачиваем на улицу Пушкина. Проезжаем ее до конца, шлифуя глинистую дорогу, и останавливаемся у металлической ограды, за которой виднеются какие-то сооружения.
Через распахнутую калитку входим в сквер. Надпись на бетонной стеле «Здесь берет начало уральская река Кама» не оставляет сомнений: мы у цели! Рядом металлический знак «Исток Камы» и массивный православный крест. Аккуратные дорожки, каменные ступеньки. Среди белоствольных березок разбросаны деревянные беседки, теремки и скамеечки, выкрашенные голубой краской. Слегка обветшавшие, испещренные надписями «Здесь был…», но все же радующие глаз. В воздухе пахнет прелой листвой. А тишина такая, что ее страшно вспугнуть звуком своего голоса. Лучше помолчать и, стоя на выгнутом мостике, подумать о вечном. Например, о том, что великое начинается с малого, что у всего, даже у такой реки, как Кама, есть начало и конец…
Кстати, о начале. Где же сам исток? А вот и он. Тонкой струйкой прозрачная водица выбегает по трубе из бревенчатой избушки, стекает в каменную чашу, небольшим каскадом ниспадает в маленькое озерцо, вновь бежит резвым ручейком и поодаль образует озеро побольше. Удивительное дело: здесь я могу запросто перешагнуть Каму, могу одновременно стоять на обоих берегах могучей реки. Правда, могучей она станет, пробежав многие десятки километров.
Из Удмуртии река уходит в Кировскую область, потом ее путь лежит к Перми. Затем, вобрав в себя множество речушек, Кама возвращается в Удмуртию и далее на территории Татарстана впадает в Волгу. Надо сказать, что находится немало желающих опровергнуть этот общепризнанный факт. Аргументируют они тем, что протяженность Камы до места слияния с Волгой превосходит аналогичную протяженность Волги. Объем воды, которую приносит Кама, также больше. Но стоит ли спорить, кто в кого впадает? Обе реки по-своему прекрасны. Не зря многие сцены фильма «Волга-Волга» снимались на Каме, неподалеку от Сарапула.
Напившись вкуснейшей воды из родника (говорят, она обладает целебными свойствами и долго не портится), мы покидаем живописный сквер. Признаться, меня немного удивляет полное отсутствие туристической ин-фраструктуры – ни тебе сувенирных лотков, ни общепитовских точек рядом с достопримечательностью. Наверное, дело в том, что Кулига – старинное старообрядческое село, не приемлющее модных веяний, суеты и шумихи. Чтобы узнать об этом подробнее, отправляемся в местный музей, расположенный в Доме культуры.
– Здравствуйте, гости дорогие, откуда пожаловали? – характерным говорком встречает нас у порога невысокая темноволосая женщина. Знакомимся: Екатерина Артемьевна Гавшина – краевед, один из создателей музея. Она рассказывает, что первые старообрядцы появились в этих местах в XVII веке. Скрываясь от гонений официальной церкви, охваченной реформами патриарха Никона, кержаки жили очень замкнуто. Поэтому им удалось сохранить древнюю самобытность. В наши дни Кулига является крупнейшим центром старообрядчества, здесь проводятся межрегиональные фестивали старообрядческой культуры.
Кулигинские староверы делятся на «мирских» и «соборных». В собор (объединение молящихся) вступить не так-то просто, слишком много запретов. У каждого «соборного» старообрядца своя посуда, из которой он питается всю жизнь. Алкоголь кержаки не употребляют, если не считать томленки – бражки, сделанной без дрожжей и сахара. Здешние жители – беспоповцы. Каждый раз они проводят молебны в разных домах, при этом хозяин приглашает земляков пройти в избу поясным поклоном. Службы совершаются при свечах, так как электричество, по мнению староверов, – плод дьявольской выдумки. Назначенное общиной духовное лицо читает на общих сборах древние дониконианские книги.
Экскурсовод показывает нам хранящиеся в музее старинные металлические иконы, дубасы (сарафаны) – специальную одежду для молений, предметы средневекового русского быта. Причем, некоторыми из них кулигинцы пользуются и сегодня. Во многих домах в ходу ухваты, корчаги, крынки. Или взять щеть – пучок щетины, залитый с комля смолой. Такой «массажкой» местные бабульки до сих пор расчесывают волосы. В музее также оформлены экспозиции, посвященные истоку Камы, различным периодам жизни села. Похоже, о родной сторонке и земляках Екатерина Артемьевна может рассказывать часами. Но она спешит на педсовет (кроме всего прочего, Е.А. Гавшина педагог). Да и нам пора в обратный путь.
В завершение экскурсии – запись в книге отзывов. Вижу в ней автографы не только жителей нашего региона, но и питерцев, москвичей, гостей из дальнего зарубежья. Екатерина Артемьевна поясняет, что в Кулигу частенько приезжают историки, этнографы, фольклористы, а сельский музей находится под охраной ЮНЕСКО. Ну а мы благодарим ее за интересный рассказ и, полные впечатлений, покидаем этот удивительный уголок.
До свидания, Кулига!
Светлана Соколова